poniedziałek, 31 grudnia 2012

Formaty zdjęć

Hejka :P


A więc... dostępne formaty zdjęć jakie istnieją to :


1. JPG

Cechy formatu JPG


  • możemy zastosować pełną gamę kolorów
  • mamy możliwość ustalenia stopnia kompresji, a co za tym idzie jakości obrazu oraz rozmiarów pliku
  • plik może być zapisany jako progresywny - jest on wtedy pokazywany etapami w kilku przejściach
  • plik w formacie JPG ma niewielkie rozmiary
  • JPG dużo lepiej niż GIF nadaje się do zapisu ilustracji czarno-białych
  • pliki JPG nie mogą być przezroczyste
  • plik w formacie JPG niezbyt dobrze się prezentuje, gdy ilustracja zawiera duże obszary jednolitego koloru, mało kolorów, czy też ostre, wyraźne krawędzie linii 
  • JPG nie nadaje się do prostych obrazków, ikonek nawigacyjnych, miniaturek
2. TIFF
Pozwala na zapisywanie obrazów stworzonych w trybie kreskowym, skali szarości oraz w wielu trybach koloru i głębiach bitowych. Przechowuje ścieżki i kanały alfa, profile koloru, komentarze tekstowe.

3.RAW

Charakteryzuje się dużym zakresem tonalnym, brakiem kompresji stratnej i zawiera zazwyczaj 12 lub 14 bitów na piksel (w odróżnieniu od 8-bitowych plików JPEG). Pliki zapisane w tym formacie uważa się za cyfrowy odpowiednik negatywu, a jego konwersję za wywoływanie. Wywołanie RAW-u można powtarzać dowolną ilość razy np. dla różnego balansu bieli. Nie jest możliwy natomiast proces odwrotny – nie można przekształcić zdjęć np. z formatu JPEG na format RAW, bo część danych uległa bezpowrotnemu straceniu. W odróżnieniu od zapisu w formacie „JPG” albo „TIFF”, pliki RAW nie zawierają obrazu przetworzonego przez oprogramowanie aparatu, lecz „surowe” dane z matrycy. Pozwala nam to ja jego wielokrotną obróbkę w programie graficznym bez strat w jakości.

Parę nowych fotek

Witam !

Byłam wczoraj na spacerze i zrobiłam na szybko parę fotek...




niedziela, 30 grudnia 2012

życzenia sylwestrowe :P

Siemkaaa !

Chciałabym wam wszystkim życzyć wesołego sylwka, dużo zabawy, radości i uśmiechu. :)

Miłej zabawy :P

Jaki aparat dobrze kupić :P

Hi :P

Znudził wam się już stary aparat i chcielibyście kupić nowy, ale nie wiecie który wybrać ?

Mam dla was parę propozycji :)

1. Na początku proponuję cenę w granicach 500 zł:
Jeśli myślicie o jakimś małym i zgrabnym aparacie cyfrowym to może to być np:


Aparat kosztuje ok. 520 zł i ma 14.2 mln. punktów i 18X zoom optyczny 

2. Canon PowerShot A810 
Canon PowerShot A810 czarnyTen oto aparacik kosztuje ok.250 zł  i ma 16 mega pikseli oraz obiektyw szerokokątny 28 mm z zoomem 5x ma również funkcję kręcenia filmów HD- bardzo polecam :P

3. Olympus VR-340
aparat cyfrowy Olympus VR-340 (czarny)Olympus ma 16 mln i jego zbliżenie optyczne wynosi 10 x.

2. Jedziemy dalej, teraz może przejdziemy do aparatów w cenie ok. od 800 do 1200 zł, a więc: 

1. Nikon Coolpix P510

Nikon Coolpix P510 (szary)Aparat tej jest bardzo dobrej jakości ma 16.1 mpx i naprawdę bardzo duży zoom- 42x. Z ceną tego sprzętu jest różnie mi najtańszy udało się znaleźć o cenie 1160 zł, ale są też takie same które kosztują 1500 !!! 

2. Aparat FUJIFILM HS25EXR

Fuji FinePix HS25EXR (16244086) - 0 Fujfilm jest w dość rozsądnej cenie (ok. 900) jak na 30 krotny zoom optyczny i 16 mpx :)

3. Nikon coolpix L810
Aparat ma 16.1 mpx i 16 krotny zoom optyczny. Naprawdę Naprawdewarto kupić taki aparat ponieważ na bardzo wiele dodatkowych funkcji jak i również nagrywa filmy i robi foty w 3D. Ma wbudowaną kartę Ei-fi i kosztuje w granicach od 700 do 100- zł :D


Liczę że pomogłam :)

nowe fotki

Siemka:P

Mam dla was kilka nowych fotek na terenie mojego ogrodu i domu.
Nie są to jakieś konkretne zdjęcia, ale liczę że się wam spodobają :D

A o to i one :





sobota, 29 grudnia 2012

Photoshop

1. Pierwszym i chyba najważniejszym programem jaki fotograf powinien posiadać jest oczywiście Adobe Photoshop. Program zawiera masę różnych opcji, obróbek i wiele innych ciekawych rzeczy, jednak Photoshop jest dość skomplikowany i najlepiej ściągnąć sobie instrukcje, która bedzię zawierać wszystko co chciałbyś/abyś wiedzieć.
Przerabianie takich zdjęć jest bardzo pracochłonne, pochłania bardzo dużo czasu jak i zarówno energii :/

A oto przykłady naprawdę wspaniałych obróbek zdjęć w tym programie:
o1.jpeg

o4.jpeg


fot. za http://www.vertustech.com

fot. za http://www.vertustech.com


11 inspirująca Techniki fotografii portretowej


1. PHOTOSHOP:

Jeśli jesteś dobry z post-processing i manipulacji, używaj go na swoją korzyść.Poszalej z korektą, spróbuj nowych technik programu Photoshop , a może nawet złożonych obrazów :P np:

147 z 365 - po prostu dandy


2. TEXTURa:

Jeśli faktury są dużą częścią obiektu, sprawiają, że wyróżnia się uczyni go oczywistym. Dopasowanie się tekstur między obiektem i tłem. Można nawet spróbować teksturować całe zdjęcie o dodatkowe uderzenia.


Piękne stare pani z Darap (Sikkim) miejscowości

3. PRZEEKSPONOWAĆ


Dzięki jasności lub dokonań High-key obraz sprawia ​​wrażenie miłego miękkiego portretu z lekkim uczuciem przewiewnego. Kolejną zaletą zdjęć wysoko kluczowych jest to, że mniejsze szczegóły i wady są przepalone a,  obraz wygląda na dużo gładszy. :)

Latać

4. NIE DOŚWIETlić 


Dominuje ciemność lub niska tonacja, obraz będzie naturalnie przyciągał oczy na lżejszych części. Te mają zwykle grittier.


Era nata racchiusa in un Raggio di Sole

5. Podświetlenie

Świeci włosy jak szalony kiedy jest podświetlany, więc jeśli włosów jest duża część fotografowanego obiektu sprawiają, że wyróżniają się poprzez umieszczenie obiektu pomiędzy tobą a źródłem światła. :D


W swoim miejscu

6. Posing 


Szaleją z pozą i pozycjonowaniem - dodatkowe punkty, jeśli wygląda to na niewygodne.Nie tylko stwarza, ale także z własnej pozycji - trzeba strzelać foty z różnych kątów w celu osiągnięcia różnych wpływów.

Naga prawda, Dzień 4: Czy można pracować Harder

7. KULTURA


Przechwytywanie kultury lokalnej- co przyziemne dla Ciebie normalne a, egzotyczne dla nas.Kultura jest wszędzie, nawet w swoim własnym mieście. Tylko odwiedzasz inne kraje - jakie rzeczy będzie wtedy wydają się bardziej interesujące dla ciebie?


Mój przyjaciel Babu

8. Reflekcje


Korzystasz z różnych powierzchni, aby dodać ten dodatkowy wymiar - szyby, lustra, i woda są bardzo dobrymi powierzchniami lustrzanymi, które dają różne wyniki i teksturę.


Masz duszę

9. Cienie

Dodanie cienia jest  ważną częścią obrazu. Czasami może być nawet bardziej widoczne niż w rzeczywistości.

Lucha Libre

10. ZBLIŻYĆ SIĘ


Nie ma reguły na kadrowanie przez większość twarzy obiektu. To przyciąga więcej uwagi do części, które pozostały w ramce.

[Gorące] Trzydziestokilkuletnia

11. KOLORY

Użyj żywe i kontrastujące kolory, aby zwrócić uwagę na części obiektu. To może być makijaż, odzież, akcesoria, czy cokolwiek innego co można dostać w swoje ręce.

flip0038


Tryb makro, czyli makrofotografia ...

Makrofotografia to jedna z dziedzin fotografii. Łatwo się domyśleć, że zajmuje się ona zdjęciami o dużym powiększeniu.

Np:


Czym jest makrofotografia?



Makrofotografia jest dziedziną fotografii, w której fotografowany przedmiot znajduje się w bardzo niewielkiej odległości od obiektywu aparatu. Generalnie klasyczna definicja brzmi tak: obiekt na błonie fotograficznej (negatywie lub slajdzie - przezroczu) jest przynajmniej takiej samej wielkości jak w rzeczywistości lub większy. W związku z tym jeśli w aparacie posiadamy film 35 mm (format małoobrazkowy), i zrobimy zdjęcie obszaru o wielkości 24x36 mm, to wtedy powiększenie jest równe dokładnie 1:1, czyli 1x. Generalnie jednak za zdjęcie makro można uznać zdjęcie, na którym fotografowany obiekt jest przynajmniej takiej wielkości jak w rzeczywistości lub większy. Chodzi o to, że wielkość fotografowanego obiektu nie porównujemy już do wielkości tego obiektu na błonie fotograficznej, ale już na wywołanym zdjęciu np. na tradycyjnej odbitce 10x15.


Sprzęt i obiektywy makro:


Większość aparatów jest wyposażona w automatyczny tryb makro. Jest on dosyć przydatny, gdy chcemy zrobić szybkie zdjęcie np. jakiegoś ruchliwego owada. Jednak nie daje nam on możliwości kontroli ekspozycji i głębi ostrości – robi to za nas aparat. Szanse na zrobienie prawidłowej fotografii makro, pozostawiając wszystkie ustawienia przypadkowi, są raczej niewielkie. Jeżeli chcemy robić naprawdę powalające fotografie makro, przydałby się specjalny obiektyw do makrofotografii. Są one jednak dosyć drogie i “mało uniwersalne” – skonstruowane specjalnie dla potrzeb fotografii makro. Jeżeli zdecydujemy się na zakup drogiego obiektywu makro, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na dwa parametry. Pierwszy to skala odwzorowania (stosunek obrazu do rzeczywistych rozmiarów obiektu). Wprawdzie do zrobienia fotografii kwiatu, czy dużego owada spokojnie wystarczy nam obiektyw o maksymalnej skali odwzorowania 1:2, 1:4. Jednak jeżeli chcemy zrobić zdjęcie małego owada albo jego części, przydałby się obiektyw ze skalą co najmniej 1:1.

Drugi parametr to odległość przedmiotowa, czyli odległość obiektywu od fotografowanego obiektu, jaką powinniśmy zachować. Im bardziej zbliżymy obiektyw do obiektu tym powiększenie powinno być większe, ale niesie to za sobą pewne minusy. Jeżeli np. fotografujemy ruchliwego owada, może nam on czmychnąć wystraszony obiektywem. Poza tym zdjęcie z określonej strony może nam utrudniać cień rzucany przez aparat.
Typowe obiektywy makro są raczej stałoogniskowe. Istnieją również obiektywy zmiennoogniskowe – zoom’y z funkcją makro. Pozwalają zwykle uzyskać skalę odwzorowania 1:4, 1:3, jednak ich jakość optyczna jest o wiele słabsza niż typowych stałoogniskowych obiektywów makro. Jeżeli taka sakla odwzorowania i jakość optyczna są dla nas wystarczające, to z powodzeniem obiektywy te mogą spełniać swoją funkcje w makrofotografii, do czasu aż zobaczymy fotografię spod profesjonalnego obiektywu makro.

Jak uzyskać większą głębię ostrości?



W makrofotografii najlepiej zapomnieć o trybie P i przejść na A, a w miarę postępów na M, w pełni manualny. Dzięki temu uzyskamy pełną i swobodną kontrolę nad głębią ostrości co praktycznie jest nie do uzyskania w innym trybie. Zasada jest prosta – im większa liczba przysłony tym większa głębia ostrości (f/2 – mała głębia, f/16 – duża głębia). Dlatego najpewniej większość zdjęć będziemy chcieli robić przy przymkniętej przysłonie – do f/5.6, f/8, lub jeszcze bardziej.
Kolejnym ważnym krokiem będzie przejście na ręczne ustawianie ostrości – zamiast trybu AF włączmy MF – w większości lustrzanek Sony przełącznik znajduje się z boku poniżej obiektywu. Tryb MF pozwoli na ustawienie ostrości dokładnie w tym miejscu w którym chcemy, a nie zdawanie się na automatykę aparatu która przy makrofotografii bardzo często się nie sprawdza. Aparat może mieć tendencje do biegania po całym zakresie ostrości lub ustawiania jej nie tam gdzie byśmy chcieli. Ręczne ustawianie ostrości przy makrofotografii to praktycznie konieczność.
Tutaj drobna uwaga – warto upewnić się, że korekcja dioptrii w wizjerze jest poprawnie ustawiona. Najlepiej w trybie AF ustawić ostrość na obiekt oddalony o kilkadziesiąt centymetrów, upewnić się, że widzimy go ostrego w wizjerze, (jeśli nie to trzeba oczywiście dokonać korekcji małym pokrętłem przy muszli ocznej) zrobić zdjęcie i porównać to co widzieliśmy z tym co wyszło.

Problem poruszonych zdjęć:



Drugim ważnym problemem przy fotografii makro są poruszone zdjęcia, szczególnie przy robieniu ich z ręki. Przymykanie przysłony dla uzyskania większej głębi ostrości bardzo szybko wydłuża nam czas naświetlania. Alternatywą może być tutaj podniesienie czułości, ale to też ma swój ograniczony zakres ponieważ przy podnoszeniu czułości tracimy automatycznie szczegóły na zdjęciu. Dlatego warto wiedzieć kiedy zaczyna się punkt w którym trudno jest nam utrzymać nieporuszone zdjęcie – o ile zaawansowani fotografowie już instynktownie czują kiedy wartoby skrócić czas naświetlania, to amatorom polecam prostą zasadę:
Czas naświetlania powinien on być krótszy niż 1 / ekwiwalent ogniskowej. Czym jest ekwiwalent ogniskowej? Najogólniej mówiąc jest to taka ogniskowa jakiej musielibyśmy użyć na aparacie pełnoklatkowym aby uzyskać ten sam kąt widzenia. Ogniskową obiektywu dla lustrzanki APS-C (większość Sony, Pentaxa oraz lustrzanki Nikona z oznaczeniem DX, oraz aparaty Sony NEX) wystarczy pomnożyć razy 1,5 aby uzyskać ekwiwalent ogniskowej, dla amatorskich lustrzanek Canona będzie to 1,6, dla systemu 4/3 i micro 4/3 będzie to mnożenie razy 2.
Przykładowo dla kitowego obiektywu 18-70mm dla maksymalnej ogniskowej, 70mm ekwiwalent będzie wynosił  70*1,5 = 105mm, więc czas naświetlania powinien być krótszy od 1/105 sekundy.

Oczywiście pomóc sobie można lampą błyskową – tylko makrofotografia jest o tyle kłopotliwa, że standardowe lampy błyskowe (czy ta wbudowana w aparat) nie są w stanie oświetlić obiektów tak blisko samego obiektywu – zazwyczaj rzuca on cień. Do makrofotografii przeznaczone są specjalne typy lamp błyskowych – lampa pierścieniowa lub podwójne lampy makro.

Podsumowanie:

Zrobienie naprawdę dobrego zdjęcia makro nie jest łatwym zadaniem, przede wszystkim dlatego, że aby uzyskać naprawdę dobre wyniki trzeba pokusić się o ręczną obsługę aparatu zamiast zdawania się na automat.





nowy aparat :P

Hejka :P
Od dzisiaj zdjęcia będę robić moim nowym aparatkiem który dostałam w prezencie :)
A to i on: